Вина Франции Из кислого винограда сладкого вина не получится. (Томас Фуллер)

Золотая миля

Simple Wine News  Просто о лучших винах

«Золотой милей» в больших и богатых городах называют те кварталы, где живут, пьют, едят и ходят по магазинам миллионеры и миллиардеры, склонные к показному потреблению. И только в Рибере-дель-Дуэро так именуется участок с лучшими виноградниками: они таят в себе одно из величайших богатств Испании.
5 фактов о Рибере-дель-Дуэро

1. В 1972 году во время сбора урожая в Банье-де-Вальдеорадосе была найдена римская мозаика с изображением Бахуса,
2. Около 100 коммун провинций Бургос, Сеговия, Сория и Вальядолид, протянувшихся вдоль реки Дуэро на 115 км, образуют Ridera del Duero DO.
3. Регламент DO допускает производство только красных
и розовых вин. Красные минимум на 75% должны быть из темпранильо.
4. Слово ribera переводится с испанского как «речная долина», но совсем не вся долина реки Дуэро в Кастилии-и-Леоне входит в аппелласьон.
5. Вина Reserva выдерживаются минимум 12 месяцев в барриках и от 24 — в бутылках, Gran Reserva — 24 и 36 месяцев соответственно.

Долго запрягать…
В XIII веке в Рибере появились первые бодеги. Но ее современная винная история началась 150 лет назад, когда Элой Леканда Чавес вернулся из Бордо и начал высаживать французские сорта вокруг Вальядолида вместе с тинто фино. В начале XX века урожай этих саженцев превратился в Vega Sicilia Unico, но это уникальное вино не послужило примером для окружающих.
В начале 1980-х картина здесь была такая: единственный храм вина в виде Vega Sicilia, одинокий энтузиаст Алехандро Фернандес, еще пара приличных семейных виноделен, и на эту горстку — 16 кооперативов. И только 9 (!) хозяйств региона бутилировали вино сами. Все остальное увозили канистрами мадридцы и владельцы столичных ресторанов. Мадрид всего в 120 км отсюда.

«Золотая миля» — треугольник между Пеньяфьелем, Пескерой-дель-Дуэро и Сардоном-дель-Дуэро. Почвы треугольника представляют собой смесь песка, глины и известняка. Сегодня здесь находятся лучшие и самые известные винодельни: Vega Sicilia, Pingus, Abadia Retuerta, Alión, Emilio Moro и Hacienda Monasterio.

В Рибере умеренный континентальный климат: зимой холодно, а летом жарко. Это один из самых высотных аппелласьонов Испании: виноградники расположены в среднем на высоте 700 м над уровнем моря. Из-за этого ночи холодные и летом.
Лучше Лопе де Веги не скажешь:
В Кастилье знает стар и молод:
«Чуть август в дверь, в лицо нам холод».
Лопе де Вега «Периваньес и командор Оканьи» (перевод Ф. Кельина)

Кредиты на качество
«Спокойная» жизнь закончилась, когда банки начали поднимать процентные ставки. В регионе, где вино нуждается в очень долгой выдержке, о быстрой оборачиваемости средств говорить не приходится. Поэтому банки в начале 1990-х все хуже выдавали виноделам кредиты для создания «просто» вин. Зато в это время сюда энергично вкладывали крупные компании из других провинций: Paternina, Bodegas y Bebidas, Grupo Avelino Vegas, Vile и др.

Но к 2000-м годам банки, осознав перспективы региона, начали охотно кредитовать новые концептуальные винодельни, основатели которых хотели создавать выдающиеся вина в небольших объемах. «В Приорате была первая испанская революция: там начали делать более полнотелые и структурированные вина. Мы в Рибере-дель-Дуэро тоже решили попробовать», — говорит директор Bodegas Leda Хесус Мария Сото.
С концепциями в Рибере все в порядке: если в конце 1990-х здесь было 60 бодег, то сейчас их более 230. К слову, этот бурный рост в Испании почти повсеместен, скажем, в соседнем Торо менее чем за 10 лет количество виноделен выросло с 7 до 42.

Рост внутрь
Казалось бы, четырехкратное увеличение количества бодег должно было привести к росту площадей виноградников, однако они стали больше не в четыре раза. Откуда же берется виноград для новых вин, особенно в условиях жесткого контроля новых посадок в Европе? Вариантов, как выясняется, довольно много. Наименее емкий с точки зрения инвестиций — вообще не связываться с собственными виноградниками. Почти 70% новых бодег в Рибере располагают только зданием винодельни и склада, а виноград покупают на стороне. Это позволяет начать производство сразу, не дожидаясь, пока вырастут собственные лозы, но требует ежедневного контроля за виноградарями, которые растят для винодела урожай. Успеха при таком подходе добиваются только очень опытные и пользующиеся всеобщим уважением энологи, такие как Мариано Гарсия из Leda.

Варианты со своим
Те виноделы, которые все-таки хотят работать с собственным урожаем, могут сделать следующее. Во-первых, можно привести в порядок старые виноградники, где часто вполне дееспособные 50??-60-летние лозы соседствовали с проплешинами на месте своих уже умерших ровесников. По этому пути пошли молодые и энергичные наследники небольших семейных виноградников, таких как Emilio Moro. Во-вторых, можно было найти хороший участок, выкупить его или взять в аренду. Это сделал, например, Питер Сиссек для своего Pingus после того, как несколько лет покупал виноград на стороне. Еще можно выкупить приватизированный участок у члена кооператива (за последние 15 лет кооперативные владения в Рибере заметно уменьшились именно по этой причине). Особенно удобен этот способ для самих членов кооперативов. Так поступили среди прочих и братья Састре, которые выкупили долю и свою, и своего отца Рафаэля, и основали в 1992 году Hermanos Sastre.

Очередной уникум
А еще, как вариант, можно было оказаться в нужное время в нужном месте, как виноторговец из Мадрида Мигель Санчес. С ним в начале 1990-х решили посоветоваться виноградари из крошечного городка Атаута. Санчес приехал оценить потенциал их виноградников и ахнул, увидев дофиллоксерные лозы темпранильо старше ста лет. Он начал скупать эти полузаброшенные сокровища, чтобы создать Dominio de Atauta. Уникальность Атауты складывается из большой даже для Риберы высоты (почти 1000 м), чрезвычайно старых лоз и своеобразных почв: глина и песок дополнены мощным скальным пластом, подпирающим их снизу. Почти километровая высота дает винограду особый характер. Даже летом ночи очень прохладные, и ягоды зреют медленно. Урожай в Атауте начинают собирать в октябре. Вкус вина получается очень концентрированным, а аромат комплексным.

Другое имя или сорт?
И новые, и старые виноградники в Рибере заняты почти исключительно темпранильо. Главный испанский сорт здесь называют тинто фино, или тинто-дель-паис. В любом ампелографическом справочнике указано, что, несмотря на другое название, в Рибере растят тот же самый темпранильо, что в Риохе или Наварре. Но многие местные виноделы с этим не согласны. Темпранильо относится к сортам, которые быстро адаптируются к терруару. Высадив один и тот же клон на разных участках, уже лет через пять можно получить два совершенно разных вина.
После многовековой адаптации к условиям Риберы темпранильо в здешнем климате стал более концентрированным и даже грубоватым, особенно по сравнению с Риохой.

Испанские винные критики делят винодельни Риберы-дель-Дуэро на три «волны».
Первая — те, что появились до 1990-го года. Их очень мало, и кроме старейшей Vega Sicilia, в их число попадают только Pesquera, Perez Pascuas и Ismael Arroyo.
Вторая — те, кто пришел сюда между 1990 и 1997 годами: Hacienda Monasterio, Emilio Moro, Dominio de Pingus, Alión и др.
Третья — самые новые винодельни, появившиеся уже в 2000-х. Среди них наиболее ярко стартовало хозяйство Dominio de Atauta.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *