Вина Франции Из кислого винограда сладкого вина не получится. (Томас Фуллер)

Кло-Тригедина

Досадно, что, когда я заехал в это хозяйство, Жан-Люка Бальдеса там не было; он представляет восьмое поколение семьи, которая выращивает виноград и делает вино в Кло-Тригедина в Каоре — такой исторической преемственности нет равных. Энергичный Арно Бержерон, виноградарь, пригласил меня в грязную белую машину. «Давайте осмотрим лозы», — сказал он.

Мы отправились на осмотр. Вверх по дороге, вьющейся по лесному району среди невысоких дубов. Время от времени Арно указывал на руины старой каменной стены, проглядывавшей за деревьями. Это были могильные камни, памятники дофиллоксерного Каора: давно покинутые террасы призрачных виноградников, теперь покоящиеся под листвой колючками и упавшими ветками. Это путешествие ввысь преподало мне первый урок терруара, который постоянно повторялся в моих поездах по Юго-Западу: большая часть виноградников располагалась на бывших речных террасах, покинутых беспокойной рекой и оставшихся иссушенными и пустыми.

Еще выше мы нашли белый виноградник: выбеленные камни сияли в предвечернем солнечном свете. Это и был косс (causse) — известняк, лежащий над террасами и формирующий второй по значению терруар Каора. Отсюда в необыкновенной тишине перед нами открылась долина реки Ло, ближайшее поселение находилось очень далеко. В голубом небе кружил удод; пурпурные орхидеи выглядывали из травы по краям виноградника.

Бальдес готов не только хранить традиции, но и экспериментировать. Он производит впечатляющие вина Каора, особенно Пренс-Пробюс (Prince Probus), которое влетает в рот, как пушечное ядро. В этом регионе преимущественно красного вина он также делает отличные белые вина с самых высоких виноградников, в число которых входит потрясающее десертное вино, сделанное на основе шенен блан. Историческое созерцание подвело его к производству «Нового черного вина».

Или это черное вино — старое? Описание этой старинной диковинки от Андре Жюльена (1816 год) просто зловеще. Виноград помещали в духовку и запекали или давили, а полученное вино выливали в кастрюлю и кипятили. После мучительного и продолжительного брожения вино заметно крепчало и становилось похоже на сухой портвейн. «Это очень удобно, — писал Жюльен, — если нужно добавить цвета, телесности и силы слабым винам». Он также добавил, что эти вина «хорошо переносят транспортировку». Английское название «черное вино» (black wine) было широко распространено, т.к. вино пользовалось популярностью у англичан.

Современная версия Бальдеса, разумеется, существенно отличается, что, безусловно, требуется для соответствия AOC Каор, Арно Бержерон рассказал, что вино делают, используя ту же технологию, что и при производстве местного чернослива. Виноград сорта осеруа собирают вручную, немного перезревшим, затем его помещают в деревянные коробки с железной решеткой внизу, и снизу в коробку подается теплый воздух. Воздух поднимается, виноград сморщивается. Затем виноград давят, начинается брожение, а потом его помещают в бочки из нового дуба, где оно проводит 18 месяцев. Это вино, возможно, неправильно называть «черным» (молодое «Пробюс» куда темнее), но оно темное, выразительное, дымное, с приятной горчинкой и сладостью.



Потолочные фильтры. Дешево! Жми
Фильтр для покрасочной камеры цена. Сравните цены и выберите дешевле
rusquantum.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *